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Vinodyssée

Descubriendo cómo el vino se adapta en América Latina

Síntesis de los episodios:

Proyecto

El vino se produce en todos los continentes, pero cada botella cuenta su propia historia.
Nace de un suelo único, bajo condiciones climáticas particulares, moldeado por manos humanas y por el gusto de quienes lo disfrutan.Hacer vino requiere tiempo, y encierra siglos de historia.
Pero hoy enfrenta nuevos y urgentes desafíos: cambios bruscos en el clima, calor, sequías y mucha incertidumbre.Cada viñedo, cada productor, busca su propia manera de adaptarse.En América Latina, donde los paisajes son vastos y los climas extremos, emprendemos un viaje para conocer a quienes hacen vino cada día, y descubrir cómo mantienen viva esta tradición milenaria en un mundo que cambia.

En el camino, exploramos:
Cómo los climas extremos inspiran prácticas tanto tradicionales como innovadoras.
El renacer de variedades de uva antiguas y métodos alternativos de vinificación.
Las formas sorprendentes en que el cambio climático influye en el sabor y en los maridajes.
El papel de la regulación, o la libertad que surge cuando no la hay.
- Cómo los climas extremos inspiran prácticas tanto tradicionales como innovadoras.
- El renacer de variedades de uva antiguas y métodos alternativos de vinificación.
- Las formas sorprendentes en que el cambio climático influye en el sabor y en los maridajes.
- El papel de la regulación, o la libertad que surge cuando no la hay.
- Cómo los ecosistemas y las comunidades locales se organizan para enfrentar los riesgos climáticos.Y, sobre todo, queremos conocer a estos productores, darles voz y compartir sus historias a través de un pódcast que conecte sus viñedos con los amantes del vino y las mentes curiosas de todo el mundo.

Quiénes somos

A lo largo de los años, hemos explorado el vino no como profesionales de la industria, sino como dos franceses curiosos por aprender, compartir y conectar en torno al vino y al cambio climático.

  • Inspirados por la forma en que los productores georgianos se organizan para exportar, decidimos explorar el vino en otros contextos culturales y geográficos.

  • Nuestra pasión por el vino también nos ha llevado a crear y participar en clubes y catas, y a asistir con frecuencia a eventos como ferias y encuentros de productores independientes.

  • En el ámbito profesional, hemos trabajado en temas de clima y adaptación, lo que aporta una mirada complementaria a nuestro recorrido.

Sigue el viaje

Sigue nuestro recorrido y descubre nuevas historias desde los viñedos de América Latina:

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Síntesis del episodio 1 :
Agua y vid en América Latina: comprender la sequía

En este primer episodio, VinOdyssée se interesa por un desafío mayor mencionado por todas las viticultoras y viticultores que conocimos en Argentina y Chile: el agua. En un contexto de cambio climático, esta cuestión también se plantea en América Latina, donde la vid está implantada desde hace casi cinco siglos.Para comprender este desafío, primero hay que volver a las particularidades climáticas de la región. La cordillera de los Andes, la cadena montañosa continental más larga del mundo, atraviesa siete países y estructura profundamente los climas locales. Con una altitud media de 4.000 metros y cumbres que superan los 6.900 metros, constituye una reserva de agua esencial gracias a sus glaciares y sus nieves.En las regiones del norte y del centro de Chile y Argentina, que concentran la mayor parte de la producción vitivinícola, las precipitaciones son muy escasas. Algunas zonas desérticas como San Pedro de Atacama reciben entre 0 y 50 mm de lluvia al año, mientras que otras regiones como Cafayate o Mendoza oscilan entre 150 y 250 mm anuales. A pesar de episodios puntuales de lluvia, especialmente en verano en algunos valles argentinos, el clima sigue siendo globalmente árido.
Esta diferencia climática entre ambas vertientes de los Andes se explica, en particular, por el fenómeno de sombra pluviométrica: las perturbaciones provenientes del Pacífico riegan Chile, pero quedan bloqueadas por la cordillera y no llegan a Argentina. Así, regiones situadas en latitudes similares, como Santiago y Mendoza, presentan climas diferentes.En estas condiciones, la viticultura depende en gran medida del riego. Pero esta dependencia no es reciente. Mucho antes de la llegada de la vid, pueblos indígenas desarrollaron sistemas sofisticados para captar y distribuir el agua en estos entornos exigentes.Lucas Niven, viticultor en Mendoza, retoma este legado:
“En el sistema de riego de Mendoza había originarios que se llamaban huarpes.
Los originarios eran los huarpes que hacían agricultura cerca de los ríos.
Cuando llegó el Imperio Inca a Mendoza, es el último lugar donde llegan los incas.
Estuvieron 70 años en Mendoza y le ayudaron a perfeccionar el sistema del riego a los huarpes.”En los Valles Calchaquíes como en la región de Cuyo, distintos pueblos, en particular los Diaguitas, los Quilmes y los Huarpes, desarrollaron redes de riego basadas en la gravedad. El agua, proveniente de los ríos o del deshielo andino, era conducida a través de canales de tierra o piedra, lo que requería un control preciso de las pendientes, los caudales y la distribución entre las parcelas.A partir del siglo XV, los Incas perfeccionaron estas infraestructuras, mejorando los canales existentes y reduciendo las pérdidas. Estas obras constituyen aún hoy la base de los sistemas de riego utilizados en las regiones vitivinícolas.La vid aparece en estos paisajes mucho más tarde. Fue durante la época colonial, en los siglos XVI y XVII, cuando los españoles introdujeron las primeras plantas de Vitis vinifera, principalmente para responder a las necesidades del culto y producir vino de misa.
En Argentina, la tradición atribuye esta introducción al sacerdote Juan Cedrón, quien llegó a evangelizar la región de Santiago del Estero, en el noroeste del país. Tras cruzar la cordillera de los Andes, habría traído consigo varias variedades, entre ellas el Moscatel de Alejandría y la Criolla Chica. Las primeras implantaciones se desarrollaron así en el noroeste, hacia Tucumán, antes de extenderse hacia la región de Cuyo, especialmente a Mendoza y San Juan, en territorios donde las poblaciones locales estaban siendo evangelizadas.Con el tiempo, Mendoza se consolidó como un punto estratégico. Su ubicación geográfica la convirtió en un eje de paso entre el litoral argentino y Chile, conectando Buenos Aires con Santiago. La llegada de inmigrantes italianos y franceses contribuyó a modernizar la viticultura, mientras que la construcción del ferrocarril en el siglo XIX abrió la región a una escala más amplia. En este contexto, sumado a los sistemas de riego ya existentes, el viñedo experimentó un importante desarrollo, a pesar de la aridez del clima.Durante mucho tiempo, las viñas de Mendoza y de otras regiones de América Latina se regaron por inundación, abriendo canales o desviando cursos de agua. Si bien han surgido otras técnicas menos consumidoras de agua, se abordarán en el próximo episodio.El cambio climático intensifica así una limitación ya existente: la escasez de agua. En regiones donde las precipitaciones son naturalmente bajas, su disminución o su creciente irregularidad debilita los sistemas existentes. En Chile, un informe del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia menciona una “megasequía”, con una disminución de las precipitaciones de aproximadamente un 30 % entre 2010 y 2019.En este contexto, el riego depende en gran medida del agua proveniente de los glaciares andinos. Sin embargo, a largo plazo, su retroceso podría provocar una disminución duradera del recurso disponible, generando un riesgo directo para la vid.La disminución de la disponibilidad de agua provoca lo que se conoce como estrés hídrico. Cuando la planta no dispone de suficiente agua para cubrir sus necesidades, su desarrollo se ralentiza. El funcionamiento mismo de la vid se ve afectado. La fotosíntesis, que permite a la planta producir energía a partir de la luz, el dióxido de carbono y el agua, se ve alterada.Este proceso se basa, en particular, en los estomas, pequeños poros situados en las hojas, cuya apertura provoca una pérdida de agua. En situación de estrés hídrico, la planta cierra sus estomas para limitar esta pérdida. Como consecuencia, la fotosíntesis disminuye, la producción de glucosa se ralentiza y la vid comienza a recurrir a sus reservas, lo que puede debilitarla de forma duradera en caso de sequías repetidas.Los efectos no se detienen ahí. El crecimiento de la vid se pone en pausa, especialmente el de los brotes. Las uvas también pueden verse afectadas si la falta de agua ocurre antes de su maduración: las bayas permanecen más pequeñas y los rendimientos disminuyen.
Más allá de la cantidad, también evoluciona la calidad del vino. Los azúcares se concentran más, la acidez disminuye, dando lugar a vinos potencialmente más redondos pero menos frescos. Los compuestos fenólicos también se ven afectados: las antocianinas, responsables del color de los vinos tintos, se estimulan, mientras que algunos aromas vegetales o especiados disminuyen. En caso de un estrés hídrico importante, pueden aparecer aromas de fruta cocida.A estos efectos se suman las olas de calor y el aumento de las temperaturas, a menudo asociados a la escasez de agua. El conjunto de estos factores hace que la producción vitivinícola sea más incierta en estas regiones.
En este contexto de cambio climático, la cuestión del uso del agua se vuelve central. Entre la agricultura, la industria y otros usos, los arbitrajes se multiplican. En Mendoza, donde el recurso ya está bajo presión, han surgido manifestaciones contra proyectos mineros, por el temor a un consumo excesivo de agua y a riesgos de contaminación que podrían afectar al conjunto de la sociedad.Tras este diagnóstico, los viticultores y viticultoras se organizan para adaptarse a estas nuevas limitaciones, con enfoques que pueden variar según los contextos. Entre la mejora del riego y el cuestionamiento de su uso, las soluciones son múltiples y a veces opuestas. Un tema que profundizaremos en el próximo episodio.

Síntesis del episodio 2 :
Agua y vid en América Latina: adaptarse a la sequía

En la continuidad del primer episodio, la pregunta se vuelve concreta:
¿cómo seguir produciendo vino cuando el agua escasea?
En el terreno, en Argentina y Chile, el riego aparece como la primera respuesta.Hoy en día, afecta a casi todo el viñedo argentino y a una gran mayoría del viñedo chileno. Históricamente practicado por inundación, este método consiste en desviar el agua de los ríos para inundar las parcelas. Aunque permite humedecer profundamente los suelos y favorecer el enraizamiento, genera dudas en un contexto de escasez del recurso.En Argentina, este sistema es posible gracias a derechos de uso antiguos, vinculados a la propiedad de la tierra. El agua, bien público, se gestiona a nivel local, pero puede extraerse de pozos, acuíferos o ríos, según reglas históricas que siguen vigentes.
Frente a estos límites, surgen nuevas prácticas, más precisas y más eficientes en el uso del agua. El riego por goteo se está desarrollando, permitiendo ajustar con precisión los aportes de agua según las necesidades de la vid.Este enfoque se basa en una observación detallada de los suelos y en el uso de sensores, lo que permite ajustar los aportes cada semana en función de la evapotranspiración.
En una de las fincas visitadas, la presencia de un lago plantea interrogantes en una región marcada por la escasez de agua.Irma, de la Bodega Bousquet, en el valle de Uco, explica:
« Bueno, hay un tema de evaporación, pero a la vez hay un tema de consumo energético por la extracción del pozo. (…) Y muchas veces la extracción del pozo no tiene la misma velocidad de la bomba que manda al riego. »Las bombas de los pozos, muy intensivas en consumo de energía, no funcionan al mismo ritmo que los sistemas de riego por goteo. Por lo tanto, es necesario almacenar el agua previamente antes de redistribuirla, lo que inevitablemente genera una parte de evaporación.
Más allá de la gestión del agua, algunas fincas exploran modelos más integrados, donde el riego y la energía se piensan de manera conjunta.En la provincia de Salta, al norte de Argentina, en el corazón de los Valles Calchaquíes, nos encontramos con Jorgue, enólogo del grupo Colomé. En este paisaje de altura, acompañado por el canto de los pájaros y el paso de los colibríes, nos presenta una organización singular, posible gracias a la inmensidad de la finca.Jorgue, enólogo – Bodega Colomé
« Bueno, Colomé es una propiedad de 38.000 hectáreas y eso da lugar a que el río nace en la propiedad y el agua, se puede hacer uso del agua de esta surgente, de este río.
Ese río que abastece el agua para riego, primero es utilizada para una turbina que genera electricidad.
Y a través de esa generación de electricidad que trabaja parte de la bodega y después el agua, también favoreciendo los desniveles de trabajo en altura, es inyectada en un sistema de riego por goteo sin bombas. »
Aquí, el río que atraviesa la propiedad se convierte en un recurso multifuncional. Primero permite producir electricidad gracias a una turbina, antes de ser utilizado para regar las viñas. Aprovechando los desniveles naturales del terreno, el agua circula luego por gravedad en un sistema de riego por goteo, sin recurrir a bombas.Este modelo, que combina producción de energía y riego, ilustra una forma de optimización de los recursos, donde cada uso se piensa en continuidad. En varias fincas, esta lógica va aún más lejos, con sistemas de reciclaje del agua utilizada en la bodega, que luego se reinyecta en las viñas.Si bien estas prácticas de riego son relativamente comunes en América Latina, su desarrollo en Europa sigue siendo más limitado.En Francia, algunas regiones del sur comienzan a experimentar con estas soluciones, pero el marco regulatorio sigue siendo más estricto, especialmente en las denominaciones de origen controladas. El riego también está menos arraigado cultural e históricamente.
A diferencia de Argentina o Chile, donde los sistemas de riego heredados de las civilizaciones precolombinas han dado forma a las prácticas agrícolas, el Hexágono no ha desarrollado la misma relación con el agua en la viticultura.Sin embargo, frente a la intensificación de las sequías, la cuestión se plantea cada vez más. Pero también plantea desafíos sociales: entre la agricultura y otros usos, ¿cómo arbitrar el acceso a un recurso que se vuelve cada vez más escaso? Sobre todo considerando que el vino sigue siendo un producto de consumo no esencial.
En este contexto, surgen algunas alternativas para limitar las extracciones. En Francia, el INRAE experimenta, por ejemplo, con la reutilización de aguas residuales tratadas para el riego de las viñas, especialmente en el sur del país.Pero a pesar de estas innovaciones, no todos los viticultores optan por el riego.
En Chile, algunos productores prescinden completamente de él, ya sea por limitaciones económicas o por convicción. En un país donde el agua se considera propiedad privada desde las reformas implementadas durante la dictadura de Augusto Pinochet, el acceso a este recurso depende directamente de la capacidad de adquirir derechos de uso.
Estos derechos pueden comprarse, venderse o alquilarse, lo que genera fuertes desigualdades entre las explotaciones.En la región del Maule, en el centro del país, coexisten grandes grupos vitivinícolas y pequeños productores familiares. Es allí donde conocemos a Ernesto Soto, viticultor, que cultiva unas pocas hectáreas transmitidas de generación en generación.Ernesto Soto, viticultor – región del Maule
« Ahí intentamos pero el agua no da, no hay agua.
— ¿No hay agua?
— Sí, hay pero muy poca.
— ¿Es solo con la lluvia?
— O sea, la lluvia es el trabajo de la viña, que nosotros aramos, picamos, que se te vuelve la tierra diferente aquí… »Aquí no hay riego. El trabajo se basa completamente en la lluvia y en el cuidado del suelo. Ernesto labra sus parcelas dos veces al año. En estas condiciones, la vid se adapta: desarrolla un sistema radicular más profundo, capaz de buscar el agua en profundidad. Si los rendimientos pueden ser más bajos a corto plazo, este enfoque permite fortalecer la resiliencia de las plantas frente a las sequías.A unos cientos de kilómetros de allí, en Chile, otra voz viene a enriquecer este debate.
José Ignacio, de la bodega Maturana Wines, trabaja de manera diferente: no cultiva directamente todas sus viñas, sino que compra sus uvas a productores comprometidos, repartidos en varias regiones. Un punto en común los une: ninguna de estas viñas es irrigada.
Sentado junto a una cascada que atraviesa su propiedad, nos comparte una visión casi pedagógica de la vid y de su capacidad de adaptación.Jose Ignacio – Maturana Wines
« Tenemos una ventaja. La vid en sí es una planta que es muy resistente.
Esto es igual que un niño. Cuando tú al niño lo acostumbras a comer golosinas o dulces todos los días, si no le das un día te va a reclamar, ¿cierto?
Pero si a medida que pasa el tiempo lo vas acostumbrando y le vas restringiendo eso, claramente la planta se va a adecuar. »Para él, acostumbrar la vid a aportes de agua demasiado regulares equivale a debilitar su resiliencia. Como un niño acostumbrado al azúcar, la planta termina dependiendo de ese confort y pierde su capacidad de adaptación.
Su reflexión va aún más lejos, al plantear claramente las decisiones que deberán tomarse en el futuro para las regiones vitivinícolas.Jose Ignacio – Maturana Wines
« Yo creo que hay que cambiar las condiciones.
Teníes dos opciones, o te vas al sur, te vas cerca de la costa o te vas en altura.
¿Vas a buscar frescura?
El resto de la zona central, ¿qué es lo que pasa? Vas a tener que adecuar la planta a un nuevo sistema de alimentos, es decir, de agua.
Y con eso vas a bajar rendimiento.
Entonces, esa productividad, si tú estás buscando algo productivo, no es el lugar. Si estás buscando calidad, es el lugar, lo vas a lograr. »Aquí, el compromiso es asumido: producir menos, pero mejor. En regiones donde el agua escasea, la disminución de los rendimientos se convierte en una estrategia, e incluso en una condición para mantener la calidad.
En el terreno, esta diferencia de enfoque a veces es visible a simple vista.
En el Maule, Ernesto Soto nos lleva entre sus parcelas. Por un lado, una viña trabajada sin riego. Por otro, una parcela vecina, manejada de forma diferente.Ernesto Soto – viticultor, región del Maule
« …esas son las mismas, solamente que esas no están trabajadas y esa es la diferencia que ustedes pueden ver…
y esa viña tiene un verde más oscuro que la de allá porque la planta está muy bien adoptada… »La diferencia salta a la vista. Las viñas de Ernesto presentan un verde más profundo y más intenso que las de la parcela irrigada vecina. Incluso a distancia, su vigor y su adaptación al entorno parecen más marcados.
Más allá del agua en sí, otro factor se vuelve central: el suelo.Para comprender mejor su papel, nos dirigimos al norte de Argentina, a Cafayate. En la terraza de la Bodega Yacochuya, Santiago, ingeniero agrónomo, insiste en un punto fundamental: la gestión del agua comienza bajo nuestros pies.Santiago – ingeniero agrónomo, Bodega Yacochuya
« Principalmente… poner foco en la vida del suelo, en la microbiología, ver cómo fomentarla con compost, abonos orgánicos, agregar microbiología.
Minimizar, no usar herbicidas. Todo eso hace que uno vaya generando un suelo… una estructura de suelo.
No hacer labranza… Esa es la forma que nosotros pensamos en cuidar el suelo, sabiendo que eso va a ser lo que va a almacenar agua. »Para él, un suelo vivo es la clave. Al favorecer la microbiología, limitar los insumos químicos y evitar alterar la estructura del suelo, se mejora naturalmente su capacidad de retener el agua.
Este enfoque pasa especialmente por el uso de cubiertas vegetales: dejar crecer hierbas entre las hileras de vid.
Estas coberturas cumplen varias funciones. Protegen el suelo del sol, conservan la humedad, estabilizan el terreno y limitan la erosión.En una región como Cafayate, donde las pendientes son pronunciadas y las lluvias escasas pero a veces intensas, este equilibrio se vuelve crucial.Santiago – ingeniero agrónomo, Bodega Yacochuya
« Además, Cafayate llueve muy poco… pero cuando llueve… tenemos más de 8% de pendiente…
Una lluvia en un suelo pelado, la viña termina allá abajo. »Sin cobertura vegetal, el agua escurre y arrastra todo a su paso: suelo, nutrientes, a veces incluso las plantas jóvenes. Por el contrario, un suelo estructurado actúa como una esponja, capaz de absorber y retener el agua donde la vid la necesita.
Pero si estas prácticas parecen pertinentes, ¿por qué no se generalizan, especialmente en Europa?
La respuesta se debe tanto a limitaciones técnicas como a hábitos culturales y normativos.
Y para comprender mejor estas diferencias, a veces es necesario cambiar de perspectiva. Sofía Elena, viticultora en la Patagonia argentina, ha trabajado en varios viñedos alrededor del mundo, especialmente en Francia, y comparte con nosotros su experiencia sobre las diferencias en los tratamientos.Sofia Elena, Bodega Contra Corriente (Entrevista realizada en francés)
« Ce qu'on a essayé de faire dès que je suis arrivée, c'est de laisser la couverture végétale permanente. Ça, c'est mieux pour garder l'humidité du sol. Même dans les climats chauds, c'est mieux pour garder l'humidité du sol et ne pas laisser le sol nu. Et dans les climats comme nous, où on a l'humidité, le froid et le chaud aussi, ça fonctionne de deux manières. Dans l'été, ça garde l'humidité et dans les périodes humides, ça fait infiltrer l'eau. Pour moi, avoir la couverture permanente, c'est une très bonne idée pour garder l'humidité dans le sol. Tu peux avoir un peu moins de rendement, ça c'est vrai, parce qu'il y a plus de compétences d'herbes. Mais ça, c'est pas vraiment... Des fois, on utilise l'arrosage quand même. Si les plantes ont besoin d'eau, on met de l'eau. C'est différent quand on n'a pas les droits. En France, c'est différent. Parce que j'ai connu des domaines en Bourgogne qui ne laissent pas la couverture permanente, parce qu'ils perdent beaucoup de rendement. Mais ils ne peuvent pas arroser. »Ella destaca que el uso permanente de cubiertas vegetales permite conservar la humedad del suelo y favorecer la infiltración del agua, pero también puede generar competencia con la vid. En América Latina, esta limitación se ve atenuada por el riego, mientras que en Francia, donde este sigue siendo limitado, los productores deben arbitrar entre rendimiento y gestión del agua.Estos desafíos están ampliamente documentados, especialmente en la obra Vigne, vin et changement climatique, que insiste en un punto clave: la preparación del suelo incluso antes de la plantación. Algunos viñedos trabajan en profundidad para favorecer un enraizamiento más profundo, permitiendo a la vid buscar agua más lejos. Sin embargo, esta práctica conlleva riesgos: puede desestructurar el suelo, mezclar la materia orgánica y, paradójicamente, reducir su capacidad de retener agua. La gestión del suelo aparece así como un equilibrio particularmente frágil.Más allá del suelo, la adaptación también pasa por la propia planta. Dos elementos entran en juego: la variedad de uva, que determina las características del vino, como el Malbec, el Chardonnay o el Pinot Noir; y el portainjerto, menos conocido, que constituye la parte radicular de la vid. Este último desempeña un papel esencial en la resistencia a las condiciones climáticas, especialmente a la sequía, al influir en la profundidad de las raíces, la gestión del agua y la transpiración de la planta.
Históricamente, el uso de portainjertos se impuso en Francia en el siglo XIX, tras la crisis de la filoxera, un insecto devastador procedente de América que destruyó gran parte del viñedo europeo. El injerto sobre raíces americanas resistentes permitió entonces salvar la viticultura, abriendo el camino a nuevas investigaciones y aplicaciones hoy fundamentales frente al cambio climático.En el terreno, Perrina, enóloga del Matetic, en el Valle de Casablanca, explica que la elección del portainjerto influye directamente en la forma en que la vid explora el suelo. Algunos permiten un enraizamiento más profundo, capaz de captar agua en profundidad, mientras que otros son menos adecuados para condiciones de sequía. El mismo razonamiento se aplica a las variedades, cuya resistencia varía según sus características.Por último, la adaptación no se limita ni al suelo ni a la planta: también pasa por la forma de conducir la vid. El sistema de poda y organización del viñedo influye directamente en la exposición de las uvas y en la gestión del agua. En América Latina, especialmente en zonas cálidas y áridas, muchos productores optan por la pérgola, un sistema en el que las vides crecen en altura, formando una cubierta vegetal densa.
Es lo que nos explica Raymondo, a quien conocimos en la Finca Cosmos, cerca de Mendoza:
« Y entonces hay una frase que se usa ahora mucho en la Argentina. Dice, lo viejo funciona. No sé si se entiende. Las cosas viejas son las que funcionan.Y el parral es una forma vieja. Y yo creo que es la que funciona muy bien en estos momentos, ¿no? Sí Para evitar la insolación y poder mantener la humedad.»Según él, estos métodos antiguos, como el parral, son particularmente pertinentes hoy en día: permiten proteger las uvas del sol y conservar la humedad. Por el contrario, en otras regiones como el sur de Chile o algunas zonas mediterráneas, las vides se conducen en vaso, más bajas y con un follaje reducido, para limitar el consumo de agua.Dos enfoques diferentes, entonces, que ilustran una misma realidad: frente al cambio climático, no existe una solución única, sino una diversidad de adaptaciones estrechamente ligadas a las condiciones locales.Por último, la adaptación a la escasez de agua no se limita a la vid, sino que también continúa en la bodega, donde algunas etapas como la limpieza de los tanques y las barricas son particularmente intensivas en el uso de agua. En Mendoza, Gonzalo Tamagnini explica que integra esta limitación desde la vinificación, privilegiando por ejemplo el uso de tanques de cemento, que requieren menos agua que las barricas de madera.
Desde el suelo hasta la bodega, las soluciones son múltiples, complementarias y a veces incluso opuestas.

Queda, sin embargo, una palanca clave aún poco explorada aquí: la elección de las variedades, entre uvas internacionales y autóctonas, una cuestión que hoy se vuelve central a ambos lados del Atlántico y que profundizaremos en el próximo episodio.

Síntesis del episodio 3 :
Las variedades de uva de América Latina: entre migración y adaptación climática

En el episodio anterior, explorábamos la manera en que las viticultoras y los viticultores de América Latina se adaptan a la sequía y a la escasez de agua. Pero antes de hablar de riego, altitud o técnicas de cultivo, todo comienza con un elemento fundamental: la uva.Detrás de cada vino hay una variedad de uva, es decir, un tipo de uva que influye directamente en el sabor, la estructura y la identidad del vino. Como ocurre con las manzanas, Granny Smith, Gala o Reineta, cada variedad cuenta una historia diferente.En Argentina y Chile, los nombres más conocidos siguen siendo el malbec o el carmenere. Sin embargo, la historia vitivinícola del continente no se resume a estas estrellas internacionales. Mucho antes de ellas, ya existían decenas de variedades locales, muchas veces poco conocidas en Europa: las uvas criollas.Estas uvas, nacidas de varios siglos de adaptación, cuentan otra historia del vino sudamericano: la de la colonización española, las migraciones, los cruces naturales, pero también la de un posible futuro frente al cambio climático.
La palabra “criolla”, que podría traducirse como “creole”, viene del portugués crioulo y significa “nacido en el lugar”. Designa variedades surgidas de cepas europeas que llegaron en el siglo XVI y que luego se transformaron localmente mediante mutaciones naturales y cruces sucesivos.Las primeras variedades introducidas fueron, entre otras, la Listán Prieto, llamada Criolla Chica en Argentina y País en Chile, así como la Moscatel de Alejandría.
Estas variedades llegaron con la colonización española, y su implantación comenzó en Perú desde 1539.¿Por qué Perú?
Por tres razones principales.- Primero, el oro y la plata. Los relatos de riquezas fabulosas atrajeron a los conquistadores españoles, especialmente a Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque.
- Luego, el Imperio inca. Su enorme red de caminos, el Qhapaq Ñan, permitía conectar Quito con Santiago de Chile. Controlar este imperio significaba controlar gran parte del continente.
- Por último, el contexto político. En 1532, el imperio estaba debilitado por una guerra civil entre Atahualpa y Huáscar. Pizarro aprovechó esta inestabilidad, capturó a Atahualpa y aceleró la caída del imperio.Con la creación del Virreinato del Perú en 1542, Lima se convirtió en el centro administrativo y económico español.La religión también jugó un papel central. La colonización iba de la mano con la evangelización: para celebrar las misas católicas, se necesitaba vino. La importación ya no era suficiente. Había que producirlo localmente.
Así nació la viticultura sudamericana.En Lima, conocimos a Pedro Cuenta Espinoza, considerado muchas veces como el embajador del vino peruano. Apasionado y gran conocedor de la historia vitivinícola de su país, nos explica cómo la vid se expandió hacia el sur.Pedro Cuenta Espinoza“Estas uvas continúan su ruta hacia el sur, hacia Ica, hacia los otros territorios de Arequipa, Moquegua, Tacna. Llegarían también a Apurímac y Cusco. Estamos hablando del siglo XVI. Durante el siglo XVII y XVIII, todas estas zonas empezarían a producir cada vez más uvas.”Las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna se convirtieron entonces en grandes centros de producción. Incluso Cusco y Apurímac, en pleno corazón de los Andes y cerca de Machu Picchu, vieron llegar la vid.Imaginar estos paisajes pasando de los cultivos incas a los viñedos permite dimensionar la transformación del territorio.
En 1545, el descubrimiento de las minas de Potosí, en Bolivia, creó una enorme salida comercial. Las poblaciones mineras, explotadas en condiciones dramáticas, consumían el vino producido en Perú. Bolivia también se convirtió en productora en el siglo XVII.Más al sur, Argentina y Chile siguieron el mismo camino.En Argentina, Juan Cedrón cruzó los Andes a caballo con la Moscatel de Alejandría y la Listán Prieto. Estas variedades darían origen a toda una familia de criollas.En Chile, Francisco de Carabantes y Rodrigo de Araya introdujeron la vid hacia 1548. Poco a poco, los hogares comenzaron a plantar sus propias viñas, y la variedad País se volvió emblemática. Pero los siglos siguientes marcaron un declive.
Terremotos, expulsiones religiosas, independencias, guerras, abandono de los cultivos… y sobre todo la filoxera y el auge del cultivo del algodón transformaron profundamente la viticultura.Pedro Cuenta Espinoza nos ayuda a entender este punto de inflexión.Pedro Cuesta Espinoza“Otro factor que también afecta notablemente la producción de uva y de vino vendría a ser el cultivo del algodón. Inglaterra necesita de más materia prima. Están en plena revolución industrial para poder fabricar ropa. Estados Unidos, en el año 1860, experimenta una guerra civil por la abolición de la esclavitud entre el norte y el sur. Por lo tanto, la producción de algodón se detiene.
Ellos eran los importantes productores de algodón. E Inglaterra, ¿qué es lo que hace?
Le compra algodón al Perú.”El algodón se volvió más rentable que la vid. La uva que quedaba se destinaba principalmente a la destilación de pisco.
Hoy, muchos viticultores reivindican la herencia de las criollas como una parte esencial de su terroir.
En Chile, Roberto Henríquez, viticultor apasionado de la región del Biobío, defiende estas variedades como un tesoro único.Roberto Henríquez“Entonces, variedades de Europa Central, con variedades árabes, en el fondo quizás norte de África, llega, y toda esa influencia finalmente se transforma en esa cultura que tiene ese sector, el marco de Jerez.
Los vinos de Jerez, las variedades muy famosas, como le llaman el listán, que es el listán blanco, o la palomino fino, como le llaman en Jerez, y le llaman listán blanco en las Islas Canarias.”
Para él, estas múltiples influencias, europeas, árabes, norteafricanas, han creado una cultura vitivinícola única en el mundo. En su finca, también desarrolla su propio vivero.Roberto Henríquez“y también nosotros la estamos estableciendo en uno de nuestros campos acá en Bio Bio, entonces también nos servimos de material que encontramos en Itata, más el material propio todo lo que tenga potencial local antiguo, lo reproducimos y todo lo nuevo que aparece también en el futuro deberíamos tener bastante diversidad varietal”
Como Chile nunca sufrió la filoxera, puede plantar directamente en suelo, sin injertos. Esto permite conservar y multiplicar un enorme patrimonio genético.En Argentina, Lucas Niven se ha convertido en una figura clave de las criollas.
Su objetivo: preservar una verdadera reserva de diversidad genética.Lucas Niven“Acá te vas a encontrar con uvas criollas autóctonas nuestras y sus descendientes. Tenemos variedades de primera generación, segunda generación, que ya son autóctonas nuestras, como la canela, que es esta planta antigua que tenemos aquí, que es una criolla de primera generación, que sus padres son el Muscat Petit Grand y Listán Prieto, que es de origen español, ibérico.”La “Canela”, por ejemplo, surge del cruce entre Moscatel de Grano Menudo y Listán Prieto. Frente a estas viñas, se entiende de manera concreta lo que significa la diversidad genética: varios continentes, varios siglos y variedades que hoy están perfectamente adaptadas a su clima local.Con el aumento de las temperaturas, los ciclos de la vid cambian. Los brotes aparecen más temprano, aumentando el riesgo de heladas de primavera. Las uvas maduran más rápido, concentran más azúcar y, por lo tanto, producen vinos más alcohólicos y menos ácidos.En resumen: más calor suele significar vinos más pesados.Aquí es donde las criollas se vuelven fascinantes.Sus etapas fenológicas son variadas: algunas maduraciones son más lentas, lo que puede compensar la aceleración provocada por el calentamiento.
Su larga adaptación local también las hace, muchas veces, más resistentes al calor y al estrés hídrico.Además, históricamente, muchas servían para producir vinos más ligeros, más frescos y menos estructurados, exactamente lo que hoy buscan muchos consumidores. En Argentina, las criollas representarían cerca del 25 % del viñedo.Y después de la degustación, es difícil no entender este entusiasmo: notas de frutas blancas, durazno, damasco, flores, hierbas frescas… vinos vivos, luminosos, perfectos para el verano.A partir de los años 1840–1850, comenzó una segunda revolución vitivinícola.Nuevas variedades europeas, especialmente francesas, llegaron masivamente a Chile y Argentina.
Claude Gay, Silvestre Ochagavía, Domingo Faustino Sarmiento, Michel Aimé Pouget… todos participaron en la introducción del malbec, el cabernet sauvignon, el semillón o el carmenere.Pero esta historia plantea una pregunta sensible: ¿qué representa realmente la identidad vitivinícola de un país?Hablamos de esto con Gonzalo Tamagnini, de la bodega Desquiciado.Gonzalo Tamagnini“Entonces para mí no representa a Argentina, sino que puede representar la revolución de la vitivinicultura latinoamericana.
Que sería Perú, Chile, Bolivia y Argentina, que son los productores más grandes en Latinoamérica.
Por eso para mí el Istamprieto o la criolla chica representa la colonización y no representa realmente el desarrollo.”
Para él, las criollas cuentan la colonización, no necesariamente la identidad argentina moderna.Y añade:Gonzalo Tamagnini“Sí, y para mí es más importante la inmigración que la colonización.
Nosotros aprendimos a hacer vino de los italianos, los franceses y los españoles.
Por eso yo elaboro garnachas, sanchoveses y pinot noir.
Es porque pienso más en que la educación viene de la evolución y no de la colonización, ¿no es cierto?”Su visión es contundente: la identidad vitivinícola argentina vendría más de las migraciones europeas que de la colonización española.Entre memoria colonial y herencia migratoria, el debate sigue abierto.
En Francia, las variedades antiguas, olvidadas o incluso prohibidas vuelven progresivamente a la conversación.Algunos híbridos importados de América en el siglo XIX fueron prohibidos en los años 1930, oficialmente por su contenido de metanol. Pero las razones económicas parecen haber sido igual de importantes: demasiado productivos, de bajo costo, amenazaban el equilibrio del mercado.Hoy en día, algunos viticultores siguen impulsando su rehabilitación.
Otras variedades olvidadas como el Pineau d’Aunis, el Romorantin, el Sauvignon Rosado, el César o el Gouais Blanc también vuelven a despertar interés.Al igual que las criollas sudamericanas, cuentan otra historia del vino: la de la diversidad, la adaptación y el patrimonio vivo.
Son la memoria viva de cinco siglos de historia: colonización, migraciones, catástrofes, resistencias y renacimiento.Y sobre todo muestran que el futuro del vino podría encontrarse en aquello que se creía superado.Frente al cambio climático, estas variedades olvidadas aparecen hoy como recursos valiosos: más resistentes, mejor adaptadas y portadoras de una identidad fuerte.En definitiva, comprender el vino de América Latina es entender que detrás de cada botella hay mucho más que un sabor: una historia política, cultural y climática.Y en el próximo episodio, continuaremos esta exploración con otro tema apasionante: la biodiversidad.

Síntesis del episodio 4 :
Episodio 4 – Vid y biodiversidad: repensar los equilibrios

Cuando imaginamos un viñedo, solemos pensar en hileras de vides perfectamente alineadas, hasta donde alcanza la vista, sobre una tierra desnuda y cuidadosamente mantenida. En este imaginario colectivo, biodiversidad y viticultura parecen casi opuestas.A lo largo de nuestro viaje por América Latina, descubrimos que la biodiversidad se ha convertido en una cuestión central para muchos viticultores y viticultoras, con el fin de preservar sus tierras, sus cosechas y el futuro mismo de sus viñedos.
Entre bosques nativos, cercos vivos, insectos benéficos, aves protectoras, pequeños cérvidos amenazados o avispas devastadoras, este episodio cuenta cómo la vid no puede existir sola: depende de un equilibrio frágil con todo lo vivo que la rodea.
La palabra biodiversidad es relativamente reciente. Aparece en los años 1980, antes de consolidarse en la Cumbre de la Tierra de Río en 1992 con el Convenio sobre la Diversidad Biológica.Pero detrás de este término hoy omnipresente, la definición sigue siendo simple: se trata del conjunto de formas de vida, de los entornos naturales y, sobre todo, de las interacciones entre ellos.La biodiversidad se basa en tres niveles:
- la diversidad de los ecosistemas (bosques, praderas, océanos, suelos…)
- la diversidad de las especies (plantas, animales, insectos, hongos, bacterias…)
- la diversidad genética dentro de cada especieEn un viñedo, esto incluye por supuesto la vid, pero también el suelo, los insectos, las aves, los microorganismos, los árboles, las flores, los cercos… e incluso las variedades de uva.Los suelos, por ejemplo, no son simples soportes: son verdaderos ecosistemas. Las raíces limitan la erosión, los gusanos y los microorganismos nutren la tierra, los cercos permiten que las aves aniden, y los insectos aseguran regulaciones naturales.En otras palabras: todo está conectado.Sin embargo, este equilibrio está hoy amenazado. La deforestación, la urbanización, la agricultura intensiva, los monocultivos y el cambio climático aceleran la desaparición de especies. Los científicos hablan hoy de una posible sexta extinción masiva.En los paisajes agrícolas europeos, el número de aves ha disminuido un 30 % desde 1989. En América Latina, los equilibrios también están profundamente alterados.
Todo esto provoca un desajuste en ciertas interacciones y conduce a la desaparición de algunas especies o, por el contrario, a la aparición de especies consideradas invasoras.
Durante mucho tiempo, la eliminación del elemento considerado perjudicial fue la solución, pero ya no siempre funciona.La biodiversidad también se ve alterada y, además, la implantación de viñedos en nuevos territorios introduce cambios en el paisaje.En la isla de Chiloé, al sur de Chile, conocimos a Denis Duveau, un viticultor francés instalado en un territorio casi virgen de viñas.Denis Duveau“Pero lo que yo no sabía era que… Como tengo vecinos que no usan pesticidas, ni… Ni insecticidas. No sabía que la naturaleza era…Y en el momento de la vendimia, llegaron bandadas, miles de millones de avispas que se comieron todo. Todo.
La cosecha, la hicieron las avispas. Entonces me dije: vamos a llamarlo el Clos de las Avispas.”Sus primeras vendimias fueron completamente devoradas por las avispas. En lugar de declarar la guerra a los insectos, Denis eligió comprender, adaptarse e incluso rendirles homenaje: su viñedo ahora se llama Le Clos des Guêpes.En el norte de Argentina, en Cafayate, visitamos la Bodega El Porvenir y conocimos a Ignacio, ingeniero agrónomo.En la parcela de Finca Alto Los Cuises, situada a 1850 metros de altitud, el paisaje sorprende: jacarandás de flores violetas, algarrobos, ceibos rojos… un oasis vegetal en medio de montañas áridas. Estos árboles no son decorativos. Para Ignacio, contribuyen directamente a la calidad del vino.Ignacio Figueroa“para mí la riqueza de los lugares como este te la dan mucho en lo que tiene que ver con polifenoles obviamente habrá que chequearlo científicamente pero yo creo que en la cascara de la uva quedan adheridos ciertos compuestos que después cuando uno fermenta y produce el vino todos esos compuestos se volatilizan y se liberan y vos podés percibir aromas que son diferenciales”Según él, la biodiversidad favorece la presencia de polifenoles, esos compuestos presentes en la piel de la uva que contribuyen a la estructura, los aromas y la identidad del vino. El paisaje también influye en el sabor.
Para José Luis Gómez, del viñedo González Bastías en la región del Maule en Chile, contar con distintas especies de árboles frutales permite que las aves tengan una alimentación equilibrada y no se llenen de uvas; en otras palabras, el equilibrio se mantiene.En Chile, en la región de Itata, el viticultor Leo Erazo nos hizo notar algo evidente que, sin embargo, nunca habíamos cuestionado realmente.Leo Erazo“Tenemos que observar la naturaleza para encontrar respuestas que podamos aplicar en el ecosistema de producción que creamos. Los sistemas que no necesitan fertilización, que son fértiles, son el bosque, la sabana.
Porque hay muchos animales… La idea es crear un poco un ecosistema.
Para crear un ecosistema, si tienes 100% de viñas, es lo mismo que 100% de eucaliptos.”Y continúa:“No sé, con la vid lo encontramos más bonito, creo. Pero si son 1000 hectáreas de eucaliptos, es un desastre. Al final, es lo mismo. Porque estás creando uno solo…
No es un ecosistema, es una plantación.”Hoy en día, una monocultura de pinos puede resultar impactante, pero no ocurre lo mismo con un viñedo. Sin embargo, es lo mismo: una monocultura sigue siendo una monocultura, sin importar el tipo de planta. Esta reflexión cobra aún más sentido cuando se observa la historia reciente de Chile.En 1974, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, un decreto fomentó masivamente la plantación de pinos y eucaliptos, subvencionados por el Estado para desarrollar la industria forestal. Muchos viñedos fueron entonces destruidos.
El resultado: enormes monocultivos forestales, altamente inflamables.Los grandes incendios que afectan regularmente a las regiones del Biobío y de Itata tienen en parte su origen en estas plantaciones. El eucalipto, muy rico en aceites, actúa como una verdadera pólvora.Por el contrario, los bosques nativos resisten mejor: retienen la humedad, protegen los suelos y albergan una biodiversidad mucho más rica.Frente a esta situación, algunos viticultores intentan hoy reparar. Por ejemplo, Roberto Henríquez y Leo Erazo participan activamente en la plantación de árboles nativos dentro de sus viñedos y en la región.
Léo ha decidido replantar más de diez especies de árboles nativos alrededor de sus parcelas.Leo Erazo“Sí, yo lo decidí observando incluso el bosque. Es porque los árboles locales o indígenas están bien adaptados a las condiciones de aquí. No necesitamos hacer nada.”Cuando le preguntamos si los árboles compiten con la vid por el agua, nos da una respuesta muy interesante:“No, creo que son niveles diferentes. Incluso la vid, sabes, la vid es una liana. Ha evolucionado para estar en el bosque. Entonces, creo que hay una especie de simbiosis entre los árboles y la vid.”Según él, no hay competencia entre los árboles y la vid, porque sus raíces no crecen a la misma profundidad, y la vid, al ser una liana, está acostumbrada a crecer en el bosque. Estos árboles también sirven para alimentar al pudú, un pequeño cérvido amenazado que Léo espera reintroducir en la región. Incluso ha comprado varias hectáreas alrededor de sus viñedos para restaurar estos espacios.El papel del viticultor va mucho más allá de la producción de vino: se convierte en guardián de un territorio.Además de los árboles, la introducción de cercos vivos también favorece el desarrollo de insectos, como las mariquitas, que devoran parásitos y pulgones, evitando así el uso de pesticidas. Estos cercos a veces se denominan “corredores de insectos”. Aunque la vid es autógama y no necesita polinizadores para reproducirse, insectos como las abejas, los abejorros o las mariposas siguen siendo beneficiosos para el viñedo. Además, cada vez más viticultores integran hierbas y parterres de flores entre las vides, entre otras cosas para preservar la frescura. Estos pequeños insectos presentes en los cercos favorecen justamente la polinización y reproducción de estas flores.Algunos viticultores también introducen animales. Por ejemplo, vimos varios viñedos que utilizan caballos o ovejas para trabajar y mejorar la calidad del suelo. Pueden, por ejemplo, evitar una compactación excesiva del suelo en comparación con el uso de maquinaria, o actuar como una cortadora natural frente a las hierbas demasiado altas en el viñedo. Y, por supuesto, sus excrementos son un excelente compost.Aunque muchos insectos, aves y otros animales tienen un impacto positivo en el viñedo, ciertos desequilibrios pueden requerir protección.Volvamos ahora con Denis Duveau para ver la solución que implementó contra las avispas, en la isla de Chiloé, al sur de Chile:“En 2023, puse… redes. Como en Argentina, instalé redes antigranizo. Me dije… probé muchas redes que eran demasiado ligeras, etc.
Así que inventé este sistema. Lo inventé todo porque nadie puede ayudarme en la región, ya que no hay oídio. Y en el momento de la vendimia, ahora bajamos las mallas que me sirven contra las avispas y también contra los pájaros. Porque hay muchísimos pájaros.”Como muchos viticultores, utiliza redes para evitar que aves demasiado voraces se coman su cosecha. Y estas redes también sirven contra las avispas.
Otros insectos también pueden representar una amenaza para el viñedo. En Mendoza, las hormigas pueden devastar las vides jóvenes.
En Domaine Bousquet, Irma nos explica las soluciones que han probado.Irma Remigio“Hemos probado con tierra de diatomea, hemos probado con Beauveria bassiana, que es un hongo que las enferma. Todo es aprobado para orgánica. La verdad es que en el clima seco acá, el cebo de la Beauveria… no sirve de nada.
No te voy a mentir. Acá es muy arenoso…”La tierra de diatomeas y el hongo Beauveria bassiana funcionan mal en los suelos demasiado secos de Mendoza.Otra alternativa también está siendo estudiada.Irma Remigio“Ahora estamos haciendo una investigación con investigadores del CONICET para ver qué tipos de arañas tenemos. Cuáles arañas, por ejemplo, consumen las hormigas.”La idea es identificar depredadores naturales, en particular algunas arañas. Usar lo vivo para regular lo vivo.Otro ejemplo: algunas pequeñas polillas perjudiciales para la vid pueden ser controladas sin pesticidas.Irma Remigio“Existe una avispa que inyecta sus huevos dentro de la larva de la polilla, entonces la mata directamente.”El principio consiste en difundir feromonas femeninas sintéticas para desorientar a los machos, impedir el apareamiento y, por lo tanto, limitar las poblaciones. Un método utilizado en muchos viñedos orgánicos.Lo que entendimos en todos estos encuentros es que la biodiversidad requiere, ante todo, tiempo. Observar. Comprender. Esperar.Denis Duveau lo resumió perfectamente al mostrarnos las aves en su viñedo en la isla de Chiloé, al sur de Chile.Denis Duveau
“¿Han visto los bandurrias? No, los bandurrias, los ibis. Con un pico grande. En mi árbol allá, hay un bebé que acaba de nacer. Están todos alterados. Tenemos muchos ibis. Es el ave emblemática de aquí. Siempre se los ve de a tres. Está el padre, la madre, el hijo y la hija.”En América Latina, esta relación también se conecta con una visión más profunda: la de la Pachamama, la Madre Tierra. Proveniente de las cosmovisiones andinas de los pueblos quechuas y aymaras, esta filosofía se basa en tres principios:
Todo está vivo e interconectado: la tierra, llamada Pachamama, las montañas, los ríos o los animales son considerados seres con los que se mantiene una relación.Existe una relación de reciprocidad (lo que se llama ayni): los seres humanos deben dar tanto como reciben, respetando y agradeciendo a la naturaleza, mediante ofrendas y rituales.Finalmente, el objetivo es vivir en equilibrio y armonía con la naturaleza, y no dominarla.Esta visión todavía inspira hoy en día algunas prácticas agrícolas, rituales de gratitud e incluso leyes: en Bolivia, los derechos de la Madre Tierra han sido incorporados a la legislación. Una forma radicalmente distinta de pensar la relación con la tierra.Al final, la preservación de la biodiversidad y del medio ambiente es hoy indispensable para garantizar la subsistencia de los viñedos. Debe permitir a los viticultores seguir produciendo en condiciones sostenibles, ya que la vid es un cultivo de largo plazo, y asegurar la supervivencia de los viticultores tanto en América Latina como en Francia.Sin embargo, el contexto económico del sector vitivinícola está hoy sujeto a fluctuaciones y a muchos otros desafíos. La supervivencia económica del sector se ve debilitada y se adoptan diferentes estrategias. ¡Te invitamos a escuchar o leer el próximo episodio para entender todo sobre este tema!

Síntesis del episodio 5 :
Episodio 5 – La economía del vino: reinventarse frente al clima y al mercado

Adaptar la producción vitivinícola para responder al cambio climático es fundamental. Pero todavía hace falta poder vender el vino y encontrar consumidores. En este episodio, quisimos entender cómo el sector vitivinícola se adapta económicamente a las nuevas expectativas de los mercados, a la evolución de los gustos y a las restricciones climáticas.Entre la caída del consumo mundial, la inflación, la competencia internacional, las regulaciones, las certificaciones orgánicas o biodinámicas y los nuevos hábitos de consumo, el mundo del vino atraviesa un período de profunda transformación. Y esta transformación difiere mucho entre Europa y América Latina.
Según la Organización Internacional de la Vid y el Vino, el consumo mundial de vino en 2024 cayó a su nivel más bajo desde 1961. Desde 2018, disminuyó aproximadamente un 10 %.Esta disminución se explica, en primer lugar, por una evolución estructural de los hábitos de consumo. Las generaciones más jóvenes consumen menos alcohol y de manera diferente. El vino ya no es un producto cotidiano o ligado a la comida familiar: hoy está más asociado a momentos ocasionales o festivos.Incluso en Francia, donde la cultura del vino sigue siendo muy fuerte, el consumo viene disminuyendo desde hace varios años. Las razones son múltiples.Por un lado, las preocupaciones por la salud ocupan un lugar cada vez más importante y las campañas de prevención contra el alcohol han marcado profundamente los comportamientos.Por otro lado, el vino hoy compite con otras bebidas, como la cerveza, los cócteles o las bebidas sin alcohol.El cambio climático también influye en los gustos de los consumidores. Los vinos tintos potentes, amaderados o muy alcohólicos atraen menos que antes. Muchas personas buscan ahora vinos más frescos, más ligeros y más fáciles de beber.A estos cambios estructurales se suman factores económicos. Desde el período del Covid-19, los costos de producción aumentaron fuertemente: energía, transporte, vidrio de las botellas y materias primas. Por lo tanto, el precio del vino aumentó para el consumidor final, mientras que la inflación reduce el poder adquisitivo. El vino, considerado un producto no esencial, forma parte de los primeros gastos que se reducen.Estados Unidos, el principal consumidor mundial, y China vieron disminuir fuertemente su demanda. En Europa también, el consumo sigue bajando.La producción vitivinícola también atraviesa una fuerte disminución. En Francia, la producción cayó un 17 % entre 2019 y 2023. Algunos viticultores abandonan su actividad y el Estado a veces subsidia el arranque de viñedos. En Estados Unidos, las sequías extremas también provocaron una caída importante de la producción.
Pero detrás de estos diagnósticos globales, las realidades económicas difieren mucho según los países.En América Latina, los viñedos suelen ser mucho más extensos que en Francia. No es raro encontrar bodegas de cientos de hectáreas en Chile, mientras que en Francia siguen siendo frecuentes las explotaciones familiares de 10 a 20 hectáreas. Estas grandes superficies implican una organización diferente: los viñedos suelen funcionar como empresas, con fuertes inversiones en maquinaria, riego o infraestructura.Chile ilustra especialmente esta lógica. Como el consumo interno chileno es mucho menor que su producción, los productores dependen absolutamente de la exportación. Esta dependencia obliga a las bodegas a mantenerse muy competitivas.Las grandes estructuras se benefician de economías de escala: los costos de inversión se distribuyen sobre producciones muy grandes, lo que reduce los costos unitarios y fortalece su poder de negociación. Pero esta competitividad también hace más difícil la transición hacia prácticas más sostenibles, especialmente para los pequeños productores.En la región del Maule, en Chile, nos encontramos con Miguel Alvear, viticultor, quien nos explicó de manera muy concreta las dificultades económicas vinculadas a la reducción de productos químicos.Miguel Alvear
“llegaron los químicos aquí si he hecho 6 días con un químico he hecho 2 horas y quemo el pasto la rapidez y la economía por ejemplo aquí yo pago trabajo con gente me sale mucho más caro que por ejemplo compro el químico y lo he hecho yo mismo como le digo he hecho 2 horas acá la economía es mucha”Miguel explica que trabajar la tierra manualmente le requiere seis días de trabajo, frente a apenas dos horas utilizando productos químicos. En un país donde el precio de la uva es muy bajo, la diferencia económica se vuelve decisiva.Miguel Alvear
“la idea si tú por ejemplo ya esta planta el costo te sale que pongámosle el costo 100 pesos ya me da 2 kilos de uva me pagan 30 pesos por el kilo en 2 kilos son 60 pesos y el costo de la planta me sale en 100 no puedo trabajarla, es un ejemplo y eso es lo que pasa acá que hay mucha gente que la deja o la poda y le echa el líquido entonces que hace con la poda y el líquido le sale el costo 20 pesos y la vende a 30 me quedan 10”Con este ejemplo, Miguel muestra que, al trabajar sin productos químicos, sus costos terminan siendo superiores a sus ingresos.
Para producir uvas sin tratar, hacen falta compradores dispuestos a pagar más para compensar ese trabajo adicional. Miguel logra hacerlo con parte de su cosecha gracias a alianzas con productores de vino natural, especialmente con el viticultor francés Louis-Antoine Luyt, quien remunera de manera justa su trabajo para producir un vino natural que luego distribuye en Francia.En Argentina, los productores enfrentan otra realidad. El país atraviesa una fuerte inestabilidad económica, con una inflación elevada, una moneda que se devalúa regularmente y políticas económicas que cambian con frecuencia. Para los productores de vino, esto complica enormemente las inversiones y la gestión de los costos. Por eso, el sector vitivinícola argentino es menos competitivo en exportación que el chileno.
A esto se suman importantes restricciones naturales: un clima muy árido, la necesidad indispensable de irrigación y costos de producción elevados. Argentina se orienta entonces más hacia vinos premium: producir menos, pero producir mejor y vender más caro.
Finalmente, el vino requiere tiempo. Entre la plantación, la cosecha, la crianza y la venta, pueden pasar varios años. En un país donde los precios fluctúan constantemente, se vuelve difícil construir una estrategia estable.Marcos Etchart
“En Argentina nosotros siempre decimos que, un empresario argentino, que se va a Europa, y pone una empresa en Europa, podría ser perfectamente ministro de economía de Francia, de España”Con humor, Marcos Etchart, de la bodega Yacochuya en Argentina, nos explica que los empresarios argentinos se han vuelto expertos en gestionar crisis económicas permanentes y que podrían convertirse en ministros de Economía en Europa.También nos encontramos con pequeños productores en Chile y Argentina que consideran su tamaño como una ventaja. Su producción más limitada es más fácil de vender, especialmente cuando el vino es de calidad.La economía del vino también está fuertemente ligada a la regulación. En Francia, las Appellations d’Origine Contrôlée regulan desde los años 1930 las zonas de producción, las variedades autorizadas y los métodos utilizados. Estas reglas fueron creadas para luchar contra el fraude y proteger los terroirs.En América Latina también existen sistemas de denominaciones, pero generalmente son más flexibles y menos restrictivos. En Argentina, las Indicaciones Geográficas garantizan principalmente el origen de la uva y su embotellado. También existen algunas Denominaciones de Origen, pero son poco utilizadas porque imponen más restricciones.La regulación francesa aparece entonces como mucho más estricta. Por ejemplo, en Francia es imposible plantar libremente cualquier variedad de uva. Las denominaciones imponen listas precisas de variedades autorizadas y algunas variedades extranjeras siguen prohibidas en el territorio.
Esta restricción no existe en América Latina, donde los productores tienen una mayor libertad para experimentar.La cuestión administrativa también aparece con frecuencia en las conversaciones con los viticultores. En América Latina, muchos nos explicaron que tienen relativamente pocos trámites administrativos, a diferencia de algunos productores franceses que denuncian una carga burocrática muy pesada. Para ciertos productores chilenos, esta flexibilidad permite una mayor capacidad de innovación frente al cambio climático.En su transición ecológica, muchas bodegas buscan hoy obtener certificaciones biológicas u orgánicas. Estas certificaciones prohíben el uso de productos químicos de síntesis en el viñedo. Solo ciertos tratamientos, como el azufre o el cobre, siguen autorizados contra las enfermedades de la vid.
Sin embargo, estos reglamentos también presentan ciertas contradicciones. El cobre, por ejemplo, sigue siendo un metal pesado que se acumula en los suelos.En la región de Mendoza, Lucas Niven también nos mostró otra paradoja.Lucas Niven
“El tema del plástico, por ejemplo. Te muestro algo. En bodega estamos usando mucho esto para evitar usar esto. Estas son pequeñas cosas que vamos implementando. Pero evitar usar esto, por eso es buenísimo. Y aquí te cuento algo. La certificación orgánica no te deja tener el vino así. Te obliga a usar esto.”
Lucas Niven busca reducir el uso del plástico utilizando estructuras metálicas reutilizables para almacenar sus botellas. Sin embargo, la certificación orgánica todavía exige ciertos tipos de embalajes plásticos.Entre las distintas iniciativas ambientales encontradas durante el viaje, la biodinámica es probablemente la que genera más debates. Esta práctica agrícola, inspirada en los trabajos de Rudolf Steiner a comienzos del siglo XX, busca reconectar la agricultura con los ciclos naturales y los astros.En la Finca Cosmos, en Argentina, Raimundo nos explica el origen de esta filosofía.Raimundo Laugero
“Y entonces Steiner tiene una visión y él piensa que a partir de ese momento toda la agricultura iba a empezar a haber cada vez más química y menos natural.”
“Iban a perder su conexión con el cielo y por lo tanto las personas iban a perder la conexión porque iban a empezar a consumir alimentos prohibientes de procesos químicos y iban a perder la conexión con la espiritualidad, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vino a ofrecer la biodinámica? Viene a reconectar, ¿no?”
Raimundo aquí nos habla de Rudolf Steiner, el creador de la biodinámica. Tras la Primera Guerra Mundial, Steiner veía que la agricultura se volvía cada vez más dependiente de la química. La biodinámica se concibe entonces como una forma de volver a una agricultura más natural, reconectada con la tierra y el cielo.Raimundo Laugero
“En estos organismos agrícolas de estas fincas, el cielo con la tierra de manera que los alimentos que se produzcan tengan esa fuerza vital que te permite, bueno, vitalidad pero sobre todo un pensar libre, ¿no?”Para Raimundo, el cielo y los astros juegan un papel esencial en la vitalidad de las plantas. Esta visión muy espiritual lleva a algunos viticultores a trabajar siguiendo el calendario lunar o a observar los ciclos naturales de manera muy cuidadosa.En Francia, sin embargo, este método genera debate. Primero porque Rudolf Steiner no era científico, sino filósofo y fundador del movimiento antroposófico, una corriente espiritual que busca vincular ciencia, filosofía y espiritualidad. Algunas prácticas biodinámicas también generan interrogantes: el uso de plantas medicinales, preparaciones naturales o incluso las famosas cuernas de vaca llenas de estiércol fermentado.Sin embargo, varios productores con los que nos encontramos durante el viaje afirman haber observado resultados concretos en sus viñedos.Es el caso de Irma, de la Bodega Bousquet en Argentina.Irma Remigio
“Se dio a conocer la práctica y fui entendiendo que había formas más sanas aún que ser orgánicos. Entonces ahí fue la evolución interna como empresa también. La evolución interna mía como persona. He trabajado en otra bodega que estaba en proceso también de biodinamia.”Irma explica que, al descubrir la biodinámica, tuvo la sensación de que existían formas aún más sanas de producir vino que la agricultura orgánica clásica. Esta transición fue tanto la de su bodega como una evolución personal.Irma Remigio
“Y yo como ingeniera siempre fui muy cuadrada, agnóstica. Entonces no podía ver que esas prácticas pudieran tener algún sentido. Y realmente empecé a ver el sentido a partir del momento que empecé a ver las diferencias entre viñedos que estaban recibiendo prácticas orgánicas y otros que estaban recibiendo prácticas regenerativas. En el mismo terroir, con las mismas vides, era impresionante.”Como ingeniera, Irma se definía como alguien muy racional y escéptica. Pero explica que cambió de opinión al observar directamente las diferencias entre parcelas trabajadas en agricultura orgánica y otras en prácticas regenerativas. Según ella, los resultados eran impresionantes, incluso cuando las vides se encontraban en el mismo terroir.Lo que es seguro es que la biodinámica exige mucha atención y trabajo en el viñedo. La intervención humana es mínima, lo que a menudo favorece la biodiversidad y la vida de los suelos. Pero esta filosofía requiere un compromiso a largo plazo y prácticas a veces complejas de implementar.Otra dificultad es el costo de las certificaciones. Gracias a Raimundo, descubrimos que en Argentina existe una certificación biodinámica participativa. En cinco países, Argentina, Chile, Brasil, Sudáfrica e India, la fundación Demeter autoriza una certificación colectiva, basada en el aprendizaje y el intercambio entre productores, más que en la intervención de un organismo privado.Los productores implicados deben aplicar las mismas reglas que la certificación clásica, pero avanzan juntos a lo largo de varios años de formación e intercambio. Sin embargo, esta certificación participativa sigue estando limitada al mercado interno y no puede utilizarse para exportación. Otros viticultores van aún más lejos produciendo vino natural.En este enfoque, no se añaden sulfitos, o solo en cantidades mínimas, para estabilizar el vino. Los sulfitos, derivados del azufre, normalmente permiten detener la fermentación y asegurar la estabilidad del vino.Limitar su uso permitiría conservar métodos más antiguos y mantener un sabor menos modificado. Algunos consumidores también lo ven como una forma de evitar dolores de cabeza o ciertas reacciones alérgicas.A diferencia del orgánico o la biodinámica, el vino natural no cuenta hoy con una certificación oficial real. Todo depende principalmente de la confianza entre productor y consumidor.
Esta relación de confianza aparece con frecuencia en las conversaciones con los viticultores durante el viaje. Muchos trabajan bajo prácticas orgánicas o biodinámicas sin necesariamente buscar una certificación. Entre Bio, Demeter y las numerosas certificaciones existentes, muchos consideran que hoy los consumidores tienen dificultades para orientarse.Más allá de la viticultura en sí, algunos productores buscan repensar completamente su forma de producir para reducir su impacto ambiental.Una vez más, Raimundo nos impresionó con su visión global de la circularidad. En la Finca Cosmos, nada se desperdicia. Las hojas de vid y el orujo de uva se utilizan para producir cosméticos naturales. Parte de las hojas secas incluso se vende a una gran marca suiza. La cera producida por sus colmenas se utiliza para sellar sus botellas.
También produjo vino naranja casi por casualidad, dejando macerar las uvas con sus pieles para evitar cualquier pérdida de materia prima.Incluso los grandes dominios están empezando a reflexionar sobre su huella de carbono.
En la Bodega Bousquet, en Argentina, gran parte del vino se exporta al extranjero. Para limitar las emisiones ligadas al transporte, el dominio redujo el peso de sus botellas de vidrio, ahora de 408 gramos frente a un promedio de unos 550 gramos.

El viñedo también está explorando el transporte de vino en barco a vela desde Valparaíso, en Chile.En Chile, José Ignacio, de Maturana Wines, tomó otra decisión: comprar maquinaria y algunas cubas de segunda mano. En un contexto donde muchos viñedos cierran y venden sus equipos, este enfoque permite reutilizar material existente en lugar de producir nuevo.Algunos productores también desarrollan proyectos sociales. En la región del Maule, Roberto Henríquez creó una asociación para formar a jóvenes en el oficio de viticultor y ayudarles a iniciar su propia actividad. En Chile, grandes bodegas como Viña San Pedro también trabajan con comunidades mapuches en los viñedos.
Más allá de las convicciones ecológicas de los productores, los consumidores también se vuelven más atentos al origen de los productos y a los desafíos climáticos.Los viñedos adaptan entonces también sus gamas. La Bodega Amalaya, en Argentina, produce por ejemplo un vino blanco con solo 9 grados de alcohol para responder a los fuertes calores estivales y a una demanda de vinos más ligeros. Maturana Wines también desarrolla productos sin alcohol para atraer a las nuevas generaciones.En Bolivia, algunos productores influyen directamente en los hábitos de consumo locales. En Tarija, en el sur del país, nos encontramos con Franz Kolhberg, director de la mayor bodega boliviana.Franz Kolhberg
“gracias a Dios en el tiempo hemos ido reduciendo esa carga de azúcar y el boliviano se empezaba a acostumbrar a vino menos dulce entonces ahora lo bueno es que ya ha empezado a aceptar vinos del exterior antes no tomaban nada que no sea boliviano y que tenga azúcar ahora ya no vinos mucho más secos entiende un poco más de la cultura del vino y nos ayuda mucho a comunicar eso”Él explica que los consumidores bolivianos, históricamente acostumbrados a vinos tintos muy dulces, están pasando progresivamente a vinos más secos. La bodega también desarrolla vinos blancos a partir del cépage Moscatel de Alejandría, en un mercado donde el vino tinto dominaba ampliamente el consumo hasta ahora. Esta evolución muestra que los productores no siempre se limitan a seguir los gustos de los consumidores: también pueden influir en su transformación.A través de todos estos encuentros, una idea vuelve constantemente: el mundo del vino está cambiando profundamente. El cambio climático, las nuevas expectativas de los consumidores y las restricciones económicas obligan a los productores a reinventarse.

Síntesis del episodio 6 :
Episodio 6 – Las nuevas fronteras del vino: cuando el clima redibuja el mapa vitivinícola de América Latina

Frente al calentamiento global, la geografía mundial del vino está experimentando una profunda transformación. Mientras algunas regiones históricas ven amenazado su equilibrio por el aumento de las temperaturas, otros territorios emergen o recuperan una vocación vitivinícola olvidada. Desde la Patagonia argentina hasta los valles andinos de Chile y los viñedos ancestrales de Bolivia, está tomando forma un nuevo mapa del vino, donde convergen la adaptación climática, la innovación y la recuperación del patrimonio.En el extremo sur de Argentina, la Patagonia evoca vastos paisajes abiertos, glaciares y montañas cubiertas de nieve. Sin embargo, detrás de estos escenarios espectaculares se esconde una realidad vitivinícola en plena expansión.La historia del vino en la Patagonia comenzó a finales del siglo XIX en la provincia de Río Negro. Pero desde la década de 1990, los viticultores han continuado avanzando hacia el sur, hasta llegar a la provincia de Chubut, donde hoy se encuentran algunos de los viñedos más australes del mundo.En esta región marcada por la inmigración galesa del siglo XIX, nuevos productores buscan aquello que las regiones más septentrionales tienen cada vez más dificultades para ofrecer: frescura.Estas bodegas son a veces descritas como “viñedos nómadas”. Detrás de este término existe un fenómeno muy real: productores que trasladan progresivamente sus actividades hacia zonas más frías para preservar el equilibrio de sus vinos.
Entre ellos se encuentra Sofia Elena, establecida en Trevelin, en el viñedo Contra Corriente. Apasionada por los terroirs de clima frío, produce vinos cuya maduración lenta favorece la acidez y la delicadeza aromática.Sin embargo, cultivar la vid tan al sur implica nuevos desafíos. Las heladas primaverales representan una amenaza constante. Para proteger las uvas, algunos productores utilizan un método espectacular: la aspersión continua de agua durante los episodios de heladas.El agua se congela alrededor de los racimos y forma una capa protectora de hielo. Este procedimiento se basa en un principio físico sencillo: durante su solidificación, el agua libera calor y mantiene el entorno inmediato alrededor de los 0 °C.Sofia Elena también explica que ha observado otros métodos de protección contra las heladas en distintas regiones del mundo:Sofia Elena :«Hay otros viñedos en el mundo que utilizan esta técnica. ¿De dónde viene esta técnica?
La he visto en Canadá, en algunos viñedos. Creo que es en lugares donde hay mucha agua. En Francia no la he visto. La vi en el Loira. Utilizan turbinas de aire. He revisado varias turbinas. Podríamos usarla, pero no tenemos la infraestructura tecnológica argentina para importarla. Todas las importaciones son muy caras. »Al otro lado de los Andes, en la isla chilena de Chiloé, Denis Duveau enfrenta desafíos similares. Aquí, las mallas utilizadas para proteger las vides de los pájaros y los insectos también ayudan a resguardarlas del frío.
En estas regiones australes, las variedades de uva más utilizadas suelen ser las mismas: Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Chardonnay y Gewürztraminer. Su ciclo vegetativo más lento permite conservar la frescura y una mayor expresión aromática.El resultado son vinos elegantes, ligeros y vibrantes, muy diferentes de los vinos más potentes producidos en las regiones áridas del norte.A más de 2.000 kilómetros hacia el norte, en el valle chileno de Elqui, el paisaje cambia radicalmente. Aquí, las montañas dominan un entorno semiárido donde los viñedos han convivido tradicionalmente con la producción de pisco. Durante mucho tiempo, el vino prácticamente desapareció de esta región. Tras la expulsión de los jesuitas por la Corona española en 1767, gran parte del conocimiento vitivinícola local se perdió. La uva encontró entonces una salida más sencilla a través de la destilación.
Sin embargo, desde hace algunas décadas, varios productores están devolviendo la vida a estos terroirs. Bodega Alcohuaz figura entre los pioneros de este renacimiento. Sus viñedos están plantados entre los 1.650 y 2.200 metros de altitud, elevaciones excepcionales para la viticultura mundial.Desde su viñedo, que domina el valle, Rosario explica las particularidades de este terroir:Rosario :« Y aquí particularmente tenía el tema de la radiación y de la luz, que tenéis mucho polifenol, tenéis una cantidad extra de fenol, de antoceanos, de tanino, entonces tenéis mucha expresión de todo, son súper expresivos las cosas. Y las vallas tienden a ser un poquito más gruesas de lo normal para un poco defenderse de este clima árido que tenemos acá, porque estamos como en un semidesierto cordillerano, es medio extraño el clima acá. »A estas altitudes, la atmósfera filtra menos la radiación ultravioleta. La vid responde de forma natural desarrollando pieles más gruesas y una mayor concentración de compuestos fenólicos. Como resultado, los vinos adquieren más color, estructura y potencial de guarda.
Otra gran ventaja es la fuerte amplitud térmica entre el día y la noche. Los días soleados favorecen la fotosíntesis y la acumulación de azúcares, mientras que las noches frescas preservan la acidez y ralentizan la maduración. Este fenómeno permite el desarrollo de aromas particularmente complejos.En la región argentina de Cafayate, situada al otro lado de la frontera, las condiciones son similares. Los paisajes desérticos de tonos rojizos, ricos en hierro oxidado, albergan entre otros al Torrontés, la variedad emblemática del país. Resultado del cruce entre Listán Prieto y Moscatel de Alejandría, produce vinos blancos con aromas florales y exóticos especialmente adaptados a los terroirs de altura.Entre las grandes sorpresas del viaje se encuentra Bolivia, un país que sigue siendo ampliamente desconocido en la escena vitivinícola internacional. Sin embargo, la historia del vino allí se remonta al siglo XVI. Las primeras vides fueron plantadas ya en la década de 1550 a más de 3.000 metros de altitud, una elevación excepcional que demuestra la singularidad del viñedo boliviano.El desarrollo de la viticultura está estrechamente ligado al de la mina de Potosí, descubierta en 1545. En aquella época, esta montaña de plata se convirtió en uno de los centros económicos más importantes del mundo hispánico. El rápido crecimiento de la población y la riqueza generada por la actividad minera crearon una fuerte demanda de vino. Regiones como el valle de Cinti se beneficiaron entonces de esta prosperidad. Aún hoy, este valle conserva métodos de cultivo únicos. Uno de los más sorprendentes consiste en hacer crecer las vides directamente sobre los árboles.
Marcelo, de la Viña San Francisco de Horca, explica el origen de esta práctica.Marcelo :« Y obviamente las plantas que más hay son el molle de las endémicas de la zona, el algarrobo y en zonas un poco más al sur, que es un poco más húmedo hay mucho chañar. Y estas tres plantas endémicas se han convertido en los tutores para las vides inicialmente. Porque yo me imagino en esa época que uno llegaba al sitio, era un sitio donde no había nada pero habían las plantas. Entonces comenzaron a usar las plantas para criar las uvas porque no había todavía la idea de postres ni nada de eso.
Entonces comenzaron a implantar las plantas en los pies de los árboles para servirles de tutores. »Ante la falta de materiales e infraestructura, los primeros viticultores utilizaron los árboles locales como soportes naturales para las vides. Especies como el molle, el chañar y el algarrobo se convirtieron así en tutores vivos. Esta técnica, que recuerda algunas prácticas de la antigua Roma, ofrece varias ventajas: una mejor ventilación de los racimos, protección contra las heladas y la creación de un microclima favorable.El valle de Cinti también se distingue por la presencia de variedades poco comunes, entre ellas la Vischoqueña, una uva local que produce vinos tintos ligeros, frescos y con notas especiadas. Los métodos de elaboración también reflejan un patrimonio cuidadosamente preservado. Marcelo utiliza, entre otros recipientes, damajuanas y grandes tinajas de cerámica elaboradas con rocas de las montañas de la región. Además, produce un vino naranja siguiendo un método tradicional heredado de su padre:Marcelo :« Entonces se fermentaba el blanco siempre con toda la piel. Nadie estaba separando. Inclusive mi papi me cuenta que había bodegas que fermentaban con más el escobajo, más el raspón. Todo junto. Nadie se daba todavía el trabajo de hacer la separación porque no había tantos procesos tan refinados o más avanzados. Era muy básico todo el proceso. »Mucho antes de que los vinos naranjas se convirtieran en una tendencia mundial, ya se elaboraban en este valle siguiendo métodos ancestrales.Más al sur, la región de Tarija cuenta una historia diferente. Allí, la viticultura es mucho más reciente. En la década de 1960, una familia alemana decidió plantar viñedos en la zona.
Franz Kohlberg, descendiente de los fundadores de la bodega, relata este origen inesperado.Franz Kohlberg :« yo creo que mi abuelo no ha elegido este lugar, el lugar lo ha elegido él, porque ha sido en un almuerzo y mi abuelo tenía un amigo que tenía esta propiedad y existía esta casa de hacienda y él decidió, él quería venderla.
Y él era muy amigo de los padres franciscanos y ellos le daban el vino que necesitaba su papá porque tenía un problema de corazón, entonces tenía que tomar una copa de vino diaria.
Y empezó aquí con pocas plantaciones a poner uva para poder hacer su propio vino y de ahí fue creciendo. »A diferencia del valle de Cinti, los viñedos de Tarija se basan principalmente en variedades internacionales y en técnicas modernas de conducción de la vid. El clima es más templado, pero también más húmedo. Las lluvias de verano favorecen la aparición de enfermedades como el mildiu y la botritis, lo que a veces obliga a los productores a recurrir a tratamientos más convencionales.Hoy en día, Tarija es considerada el principal centro de producción vitivinícola de Bolivia y contribuye de manera significativa al creciente reconocimiento de los vinos del país.Desde los viñedos australes de la Patagonia hasta los altos altiplanos andinos, pasando por los valles históricos de Bolivia, una misma conclusión se impone: la vid es un extraordinario indicador de las transformaciones ambientales que están ocurriendo en la actualidad.La adaptación al clima, la gestión del agua, la elección de las variedades de uva y la conservación de la biodiversidad se han convertido en desafíos fundamentales para los productores. Sin embargo, esta evolución no se limita a una simple respuesta frente a las restricciones climáticas. También permite redescubrir territorios olvidados, poner en valor variedades locales y revitalizar tradiciones que, en algunos casos, tienen varios siglos de antigüedad.A través de estas nuevas fronteras del vino, América Latina se presenta hoy como un verdadero laboratorio de la viticultura del futuro.